Ландшафт реки Мозель — одно из живописнейших мест Германии. Старые замки, монастыри, бесчисленные фахверковые домики и виноградники. Виноградарство — основное занятие в этом регионе. На Мозеле в давние времена жили кельты, которые знали секреты виноделия, заимствованные у греков. Выращивание винограда влияет на образ жизни всей мозельской долины. Местные жители шутят, что даже у младенцев рука сформирована так, чтобы держать секатор — инструмент для срезания гроздей.
Здесь из винограда изготавливают не только знаменитое белое «мозельское», но и чудесные соки, варенье и джемы.
В каждом городе стоит скульптура древней ладьи, везущей вино. «Ноймагенское судно» — символ Мозеля. Этот район популярен среди любителей «винных» туров. Пожилые семейные пары из разных стран отправляются вдоль реки, любуясь природой и дегустируя вина. Но этот край богат не только красотами.
Тысячи паломников едут сюда для поклонения Святыням.

Хозяева

В пригороде древнего Трира мы познакомились с Эльвирой, Тимофеем и их детьми. Здесь, в сердце католического мира, этой православной семье удалось организовать паломнический центр «Святого Апостола Фомы». Сложно представить, что такое «семейное дело» по европейским стандартам. Оказывается, хозяева отеля не только сопровождают паломников, рассказывая о великих Святынях Европы. Им, теологам по образованию, приходится многое делать своими руками.

Тимфоей — выпускник Парижского Свято-Сергиевского богословского института, приветливо встречает гостей, а его жена Эльвира может часами излагать историю Церкви, и отлично готовит настоящий немецкий штрудель с яблоками.
После многочасовых путешествий по дорогам Германии мы, возвращаясь на живописную террасу гостиницы, с удовольствием слушали их рассказы. Жизнь немецкого бюргера не из легких. Необходимо платить налоги на все, включая дождевую воду, собравшуюся на крыше дома. Если вода стекает, значит, вы пользуетесь стоком и канализацией.

В паломническом отеле есть православный храм в честь святых Сорока мучеников Севастийских. В нем регулярно совершаются Литургии и настоятель прихода — священник Вадим Карпенко, духовно окормляет наших эмигрантов, проживающих в Трире и окрестностях. Некоторые немцы даже стали его прихожанами, несмотря на то, что не понимают церковно-славянский язык. Настоятель проповедует также и по-немецки.

О святынях Европы известно немного. Мы приложились к терновому венцу Спасителя, который хранится в Парижском соборе Нотр Дам. Увидели Плат Богородицы в Шартрском соборе, мощи трех волхвов в Кельне, святыни древнего Ахена и Трира.
Городок Беконд, где живут Эльвира и Тимофей, небольшой — всего 800 жителей. Все друг друга знают. И наши друзья органично влились в жизнь немцев...

Соседи

Господин Портман живет в нескольких шагах от гостиницы «Святого Апостола Фомы». Его семья занимается виноградарством с 1650 года. Гордостью являются винные погреба. Бочки пролежали здесь не один десяток лет. Наполненные отменным «мозельским», они ждут гостей. Виноградарь вдохновенно рассказывает о своей семье, а его жена показывает гостям фотографию, где она в костюме «виной принцессы» и с короной на голове. В семьях виноградарей каждая женщина мечтает надеть такую корону.
Ежегодные фестивали вина проходят в каждом городе Германии. На главной улице выстраиваются местные виноградари и предлагают попробовать свою продукцию. А винная принцесса, сидя на телеге, зачерпывает вино из бочки и угощает гостей. На каждом доме — изображение фамильного герба с датой основания рода. Большинство из них очень древние. Одни утверждают, что секреты виноделия привезены римлянами, другие — что древние греки научили виноделию кельтские племена.

Город Константина и Елены

Мозельская долина, будучи частью Римской империи, с северной столицей в Трире, вошла в христианскую историю. Трирцы гордятся своими давними истоками. На одном из домов надпись «Ante Roman Treviris Stetit Annis Mille Trecentis» — «Трир старше Рима на 1600 лет». Историки оспаривают этот факт, но местные жители не сомневаются в значимости «северной столицы Римской империи».
На въезде в город — древнейшие ворота Порте-Нигро. Они почернели от времени, но сохранились до сегодня. Туристические фирмы активно поддерживают римскую традицию города. Экскурсоводы, переодевшись в костюмы легионеров, ораторов, императоров помогают погрузиться в атмосферу той эпохи.

В Трире находилась резиденция императора Константина Великого и дом его матери — царицы Елены. В 306 году Константин стал соправителем императора Максенция со столицей в Трире и остановил здесь гонения на христиан. А в 313-м, будучи полновластным императором Римской империи, издал «Миланский эдикт» о полной веротерпимости.
После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать веру. Он понимал, что только вера может объединить огромную и разнородную империю, поддерживал Церковь, возвращал из ссылки верующих, строил храмы, заботился о духовенстве. В Трире находится тронный зал императора — базилика святого Константина Великого. Ее размеры подчеркивают размах, с которым строились здания.

С историей Трира связано имя святой равноапостольной царицы Елены. Император хотел найти Крест, на котором был распят Иисус Христос. Для этого он направил в Иерусалим свою мать — царицу Елену. Крест был чудесным образом обретен в 326 году.
При раскопках на Святой Земле найдено множество реликвий, которые царица привезла в Трир. Среди них — Хитон Спасителя. Это душа древнего города, сокровище, дорогое каждому христианину. Святыня хранится в Трирском кафедральном соборе. В основании этого храма — фундамент дома царицы Елены.

Сегодня он представляет собой базилику с тремя нефами, двумя галереями и шестью башнями. В комплексе, с примыкающей к нему готической церковью, современный собор похож на громадный рыцарский замок. Однако, это лишь четвертая часть первоначального здания, вмещавшего когда-то 12 тысяч человек. Перед Хитоном молились святители Афанасий Великий и Мартин Милостивый.

В период войн Трирскую Святыню тщательно прятали. В 1196 году одеяние Иисуса Христа замуровали в алтаре, где оно находилось несколько веков. Тогда люди забыли, как выглядит Хитон. Лишь после того, как его извлекли из-под спуда, можно было говорить о подлинности. Хитон открывали для поклонения в 1891, 1933 и 1959 годах. Драгоценный ковчег помещался на возвышенном месте, а Святыню для лучшего обозрения прикрепляли в вертикальном положении под стеклом. Несколько раз в году служители собора разрешают молящимся войти в часовню-святилище, где хранится Хитон Спасителя. В соборной хронике есть свидетельства о том, как происходили чудеса, и являлась помощь Божья многим людям, сумевшим прикоснуться к святыне.
В апреле-мае 2012 года Хитон снова откроют для поклонения верующих. Здесь, в кафедральном соборе, хранится глава равноапостольной царицы Елены. Она много времени проводила в Трире. История становления Христианства не простая, и здесь это особенно ощущается.

Фивейский легион

Необычайно красива церковь святого Паулина. На стенах и сводах росписи из житий воинов-христиан. Здесь почивают мощи мучеников Фивейского легиона. Их история, случившаяся в 270 году, дошла до нас благодаря епископу Лионскому Евхарию.
Восстание галлов, известное как Багод (Bagaude), вынудило императора Максимиана отправиться против них с армией, одной из частей которой был Фивейский легион (6600 человек). Он был завербован в Фиваиде (Верхнем Египте) и полностью состоял из христиан.

После подавления восстания император Максимиан приказал армии присоединиться к жертвоприношениям римским «богам» за успех миссии. Указ предусматривал убиение христиан (вероятно, в качестве жертвы римским «богам»). Фивейский легион не подчинился. Когда это известие дошло до Максимиана, он приказал казнить в легионе каждого десятого. Это было исполнено. Второе уничтожение каждого десятого было приказано на случай, если воины вновь откажутся подчиняться. Но все легионеры объявили, что не исполнят это кощунственное распоряжение.

Максимиан приказал второй раз убить каждого десятого, полагая, что оставшиеся будут вынуждены подчиниться. Но христиане-воины подтвердили свое решение. После этого Максимиан предупредил оставшихся легионеров, что если они будут упорствовать, то ни одному из них не удастся избежать смерти. Но солдаты были тверды в вере…
Казнь продолжалась 3 дня. Летопись сообщает, что воды Мозеля долго были окрашены в кровавый цвет. Всего было убито 7000 мучеников. В период правления Константина Великого один из первых храмов города Трира, построенный на месте убиения, назван в честь мучеников. Сейчас это церковь святого Павлина, епископа Трирского, где почивают нетленные мощи Трирских воинов.
Трирская история столь разнообразна, что привлекает сюда и паломников, и любителей древностей, и просто любознательных путешественников.

Карл Маркс и другие достопримечательности

В южной части Трира стоит дом, в котором родился Карл Маркс. Здесь прошли его детские и юношеские годы. Особенно полюбили улицу Брукенштрассе туристы из Китая.
Здесь висит памятная доска с уже полузабытым для нас профилем. Трирцы популяризируют образ своего соотечественника, считая его всемирно известным экономистом и историком. Изображение Карла Маркса можно увидеть и на автобусах, и на упаковках мороженного. Да и фамилия Маркс у горожан встречается часто. К примеру, один из центральных Домов высокой моды Трира так и называется — «Салон Маркс». Ведь у Карла было восемь детей, вполне возможно, что по улицам города ходят его потомки.
Неподалеку — центральная площадь города Хауптмарк. Яркие дома украшены фигурками с замысловатой резьбой. Готика, барокко, классицизм — все стили собраны в один круг. Европейцы любят приезжать в Трир на рождественскую ярмарку. Рассказывают, что площадь выглядит как картинка из книги сказок.
В Трире есть, на что посмотреть. Можно прокатиться по городу на маленьком паровозике, зайти в самую старую аптеку Германии или музей игрушек. Можно гулять пешком, или поплавать на кораблике по Мозелю; подняться на смотровую площадку, где установлена статуя Божьей Матери и крест. Отсюда Трир как на ладони, и вдаль, за горизонт вьется река Мозель, соединяясь с Рейном, образуя «немецкий угол». И во все стороны — Европа — континент, который нам еще предстоит открыть.




Автор: Елена КАРЕТНИК, журнал "Путь Пилигрима"
Фото Анна Вольф